和西安康輝旅行社李家村店導游從臨夏到甘南，路算平坦，天如穹蓋，感覺上是蝸牛之行。不久我們便到了黃土高原與青藏高原的交界，這感覺可無法三言兩語來形容，山越來越高，路越來越彎，溝越來越深，爾后便是一路的走不完的上坡，我想著這跟登天相差無幾，這時的心情似乎是天越來越藍，心致越來越高，情緒也陡然平和了。這種環(huán)境絕對是與世無爭的，我開始羨幕青藏高原寬闊的襟懷，藏民族的熱情豪放。距夏河尚有百里，向前是連綿的大山，青峰直插云頭，路隨山轉(zhuǎn)，水應(yīng)谷流，若不是一條夏河摸出一條出山之路，真不知修這條天梯僅堪測便耗費多少氣力。

　　這一段路的中點，有一個叉口，向左是直達甘南合作的較為坦蕩的丘陵環(huán)路，向右便是通向夏河拉卜楞寺的崎嶇山道，是轉(zhuǎn)山道還是棧道，我都說不清，但這夏河千萬年來已將山谷劈的如斧削一般，谷深而靜幽，水汨汨而作響，不見多少生靈，偶爾可見幾只牦牛在陡坡上曬，幾戶從事耕作的藏民的石屋醒目可見，一應(yīng)的生活物資均靠牦牛和人背負，于是牛便成了藏民最為忠實可靠的朋友，家家須得養(yǎng)牛為伴，這樣每戶宅旁便豎起很高的木架，將牧草存起來，以備過冬。這就是我對藏區(qū)，嚴格地說是邊緣藏區(qū)，藏民的生活給我最初的印象。

　　在夏河河谷中行近一小時，兩岸皆為石山，有時可見松林在陰坡生長，陽坡可見青稞收割后裸露的土地，這是寬谷。窄谷便不是如此，路隨山轉(zhuǎn)，峰直入云霄，見不到山頂，只見云層。忽然見谷地前方有幾幢樓房，司機提醒我，這就是夏河縣城。唉喲，這是什么縣城，堂堂一座縣城建在這個地方，偌大的甘南夏河縣僅無一塊修建縣城的地方，令我百思不得其解。

　　這是一條深深的河谷，并不開闊，我們下榻在一個較好的旅店，因該店的修建，夏河河床便擠去一半，河水無耐，只好自屋角速速的流過。城倒是長，足有1000米，南邊緩緩的山坡上可能算是夏河最古老的居民，依山而居，高腳的木屋，完全傳統(tǒng)的藏民居，不象柏油路兩旁的樓，盡為水泥混凝土，與這馬路一樣現(xiàn)代，早已失去了“牦牛”般特色。

　　上午11：00左右，我們驅(qū)車到心中早已向往已久，甘肅最大的藏傳佛教寺廟拉卜楞寺參觀。車一發(fā)動便到了，沒想到這么近便。雖說是寺在城盡頭，可往寺前高地一站，這里地勢較高，居民在另端。喇嘛的居屋盡在寺腳下，居民又在喇嘛之下，人們都住在寺周圍，是對佛的虔誠與敬仰。這是過去藏民族政教合一的產(chǎn)物。這里的喇嘛大約就象我們今天的研究生之類的知識分子，屬上層建筑，轄區(qū)的牧民即為臣民，世代納貢。

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